Ach mir fällt nix ein, ausser ein bisschen zu sudern. Das stört mich in diesem Fall sehr gewaltig.
Aber mit einer fetten Darmgrippe macht das Leben eben nicht soviel Spass. Wir haben uns die
letzten 2 Tage in Pachmarhi, einem kleinen Ort, so ca. 200 km oder 6 Busstunden von Bhopal
entfernt einquartiert. In diesem Moment würde ich eher sagen verbunkert weil eben diese Grippe in
uns wohnt. Der Weg zum Klo ist schon der einzige „Auslauf“ den wir heute verbuchen können.
Schade eigentlich weil wir uns auf die Trekkingtouren schon sehr gefreut haben. Eine Wanderung
haben wir schon gemacht und ich war echt begeistert von der Herbstlandschaft, mit ihren kleinen
Wasserläufen umgeben von steil aufragenden Felsen. Ich vermute wir sind wieder in einer Gegend
an der es wohl einmal Vulkantätigkeiten gegeben hat. Einige der Felsformationen und das Gestein
welches in die Schluchten ragt sprechen eher dafür. Würde gerne das Urteil eines Geologen hören.
Es soll hier auch noch 1-3 Tiger geben, weshalb auch ein Nationalpark mit für Ausländer
gesalzenen Preisen existiert. Die wollten für unseren Jeep doch glatt 1600 Rs dafür kassieren, das
dieser uns zu den Parkplätzen der Ausgangspunkte bringen darf.
So einigten wir uns mit einem der        
englisch sprechenden Parkwächter
darauf das wir nur einen Guide
nehmen der 150 Rs kostet und
unser Fahrer vor den Eingängen zu
den jeweiligen Sehenswürdigkeiten
wartet. Die Wege waren ja auch
nicht wirklich weit. Anstrengender
waren da schon die vielen Stufen,
welche in die Schluchten hinab
führten. So waren es allein 200 zum
Bee Fall. Der Abstieg lohnte schon
allein wegen der Höhe des im
Moment zwar etwas eher seichten
Gewässers. Unten in der Schlucht
tummelten sich dann gut 100
Menschen um sich unter dem
eiskalten Wasser fotografieren zu
lassen. Man konnte dort sogar für 2
Rs Badekleidung in Form von TShirts
und langen Hosen mieten.
Frauen saßen in ihren Saris unter
dem kühlenden Nass.
Einige Verkaufsbuden luden zum
verweilen ein, wobei ich den Chai
für 10 Rs schon als Schnäppchen
sah. Klar, ist ja auch ein
Nationalpark. Der Aufstieg ging
dann schneller als erwartet. Die 200
Steps, natürlich nicht sehr
gleichmäßig in den steinigen Boden
gehauen, erwiesen sich als spannende Begleiterscheinung. Oben am Parkplatz dann lud uns ein
selbst ernannter deutscher Tigerschützer auf den restlichen Kilometer ein um mit ihm in einem Jeep
zu fahren. Diesen Mann haben wir unterwegs schon einmal getroffen und er erzählte uns eine
aufregende Geschichte aus seinem Leben als Tigerfotograf. Diese Aufgabe bewältigt er nun schon
seit einigen Jahren, ich denke seit 1991, hat er sich doch bis zum indischen Innenminister mit
seinen Anliegen durchgeschlagen und sich angeblich einige Feinde hier gemacht. Wundern würde
mich das nicht. Jeder ist abhängig von dem Geld, das die Regierung für das Project Tiger
ausschüttet. Die Nationalparks ebenso wie ihre natürlich unterbezahlten Manager. So fließen Gelder
der Regieung in die Taschen der Manager. Diese wiederum bekommen Geld dafür, dass man dann
doch den einen oder anderen Tiger abschießen darf. Eine Kettenreaktion. Jeder möchte an diesen
Tieren verdienen. So stellte der WWF fest, das die Zahl der in Indien lebenden Tiger kaum mehr als
3000 betragen kann. Die meisten der Tiere werden angeblich von Chinesen „gekauft“, und gelangen
in Einzelteilen meist über Tibet oder Nepal nach China wo es dann zum Beispiel Suppen aus
Tigerhoden für 500 Dollar geben sollte. Auch das Blut und das Fell werden dort gerne gehandelt.
Und ein Renner sind derzeit wohl Schmuckstücke aus den Knochen der selten gewordenen
Großkatzen.
Doch auch das Züchten und Auswildern der Tiere scheint keinen Erfolg zu bringen, denn die Tiger
leben so weit von einader entfernt das sie sich nicht vermehren können. Wenn dann mal in einem
Landstrich grössere Populationen auftreten werden sie dort sofort wieder zum Problem, da die
Tiere dann Rinder, Ziegen oder andere domestizierte Tiere jagen. Das wiederum ruft dann die
Bauern auf den Plan und schauen das sie ihr „Problem“ wieder loswerden. Vergleichbar ist das mit
den Braunbären in unseren Breitengraden. Jeder mag sie, aber nicht in seiner Nähe.
Zwar gibt es eine größere Anzahl an Wildhütern, doch dürfen diese laut indischer Verfassung keine
Waffen tragen, womit der Kampf Wildhüter gegen Wilderer wohl ganz schnell entschieden sein
dürfte. Ein entsprechender Antrag liegt aber bereits im Parlament auf. Die Chancen damit
durchzukommen liegen allerdings nicht so gut.
Wieder zurück von meiner kleinen Exkursion in Sachen Tiger bemühte sich unser Guide einen
schönen Ausklang des Tages sicherzustellen. Zum Bootfahren hatten wir definitiv keine Lust mehr
und so landeten wir auf einem der offiziellen sunset points. Auch nicht das gelbe vom Ei. Ein netter
Garten und im Vorfeld einige Verkaufsbuden mit diversen Essen und Wasser. Wir wollten eigentlich
nicht 1 Stunde oder mehr warten, und beschlossen daher ins Hotel zu fahren. Zum Zeitvertreib
plauderten wir mit unserem zugegebenermaßen sehr engagiertem Führer ein bisschen und erfuhren
das er mittlerweile 37 Jahre alt ist eine Frau mit 26 Lebensjahren und 3 Kinder hat. Wie so oft war
es keine Liebeshochzeit, sondern ein Arrangement der Eltern. Ob er glücklich ist kann man schwer
sagen. Auf alle Fälle ist er Stolz darauf nur 1 Tochter zu haben. Zwei Söhne scheinen ein Gewinn
zu sein.
Seine anderen 4 Brüder sind bis auf einen auch verheiratet. Das die Kinder haben versteht sich wohl
von selbst. Als Guide im Nationalpark verdient der Mann in etwa 250 Rs am Tag. Was
vergleichsweise viel ist, im Gegensatz zu seiner Arbeit als gelernter Elektriker. Allerdings muss er
den Lebensunterhalt von 7 Personen mit diesem Salär bestreiten. Keine leichte Aufgabe würde ich
mal sagen.Wie ich heute der Hindustan Times entnahm liegt die Inflation auf Lebensmittel bei
knapp 17%. Was allerdings bei ihm wegfällt ist die Tatsache das er sich keine Wohnung oder Haus
mieten muss. Denn das scheinen ihm seine Eltern zur Verfügung zu stellen. Wenn man bedenkt das
der gesetzliche Mindestlohn in Indien 47 Rs pro Tag beträgt, dann gehört dieser Mann eher schon
zu den besser Verdienenden Menschen der Gesellschaft. Seine Söhne werden immerhin zur Schule
gehen und eine Ausbildung, auch in englischer Sprache, genießen können. Sein kleines
Nebeneinkommen liegt wohl darin das er auf dem Weg zur Schlucht auf einen Stein deutet und uns
für 100 Rs die Felsmalereien der Urbevölkerung zeigt. Wie er sagt sind diese Malereien so om 5000
vor Chr. Entstanden. Zu sehen gibt es Jagdszenen, Kühe und andere Ereignisse aus dieser Zeit.
Diese kleine Exkursion in die Vergangenheit ist schon sehr faszinierend. Und der Mann ließ es sich
auch nicht nehmen seinen Job zu Ende zu bringen. So fuhren wir nach unserer Unterhaltung zu
einem Hügel in der Nähe von Pachmarhi um
dann den perfekten Sonnenuntergang bestaunen
zu können. Zuerst dachte ich diese 300
Höhenmeter schaff ich nie mehr, dem war dann
aber ganz anders. Schwerfällig, schleppte ich
mich auf den Felsen und war dann froh dieses
Szenario zu sehen. Alles in allem gesehen ein
sehr runder Tag. Und wieder haben wir die
Erfahrung gemacht, das die Menschen hier sehr
Zielstrebig auf ihre Aufgabe hinarbeiten, und ihr
Gesicht verlieren könnten wenn wir unseren
eigenen Weg machen wollen würden. Ich würde eigentlich noch gerne Erwähnen das wir am
Anfang unserer Tour auf einer Stupa herumgekraxelt sind, die so um die 4000 Jahre alt sein musste.
Es waren auch Höhlen mit einer perfekten Akustik in den Fels gemeiselt, die ganze Anlage war
umgeben von einem sehr gepflegten Garten in dem es von bunten Schmetterlingen nur so
wimmelte. Es ist immer irgendwie Zweifelhaft wie die Menschen hier mit ihren archeologischen
Schätzen umgehen. So war eine der Höhlen leider mit alten Rohren und Flaschen angeräumt. Das
fand ich nicht ganz so toll. Die Stupa selbst war eigentlich auch mehr ein Ziegelhaufen, auf dem
gerade mal ein Hinweisschild angebracht war das es verboten sei, diese zu verunreinigen. Krasser
fand ich allerdings die Ausgrabung in Sarnath, nähe Varanasi.
Da gab es BauarbeiterInnen die anscheinend die Mauern der Klöster wieder aufgebaut haben. Die
mit dem Tuk Tuk in 30 Minuten erreichbare Fundstelle, nächst Varanasi an der Gautama Siddartha
seine erste öffentliche Predigt gehalten haben
soll, glich ein wenig einem Jahrmarkt. Pilger
aus allen buddhistischen Ländern Asiens
kommen hierher um den Ableger des Bhodi
Baumes zu sehen unter dem der Mann nach
einwöchiger Meditation seine Erleuchtung
gefunden haben soll. Das Original des Bhodi
Baumes steht allerdings in Sri Lanka. Die
Klöster wurden unter König Ashoka, der den
Buddhismus zur Staatsreligion erhoben hat vor
ca. 2500 Jahren errichtet. Hier ist es allerdings
etwas schwer zu sagen was genau das Original
ist und was neu errichtet wurde.
Für 100 Rs kann man sich auf dem Gelände frei bewegen, was offensichtlich von den vielen
Liebespärchen, die sich im Schatten der Bäume treffen gerne getan wird. Einige Pilger umrundeten
die Stupa mit einem gleichmäßig klingenden Raunen. Hunde spielen auf der gepflegten Wiese und
einige Frauen hielten uns aus dem Garten des benachbarten Jain Tempels, kleine leere Schüsseln
durch den Zaun entgegen, mit der Aufforderung sie mit Rupies zu füllen. Wieder am Ausgang
angelangt wurde die Mittagshitze unerträglich und so beschlossen wir wieder nach Varanasi City zu
tuckern. Nicht aber ohne vorher den Jain Tempel zu besuchen. Ein netter junger Mann sass dort an
der Pforte und fing an, uns in ein Gespräch zu verwickeln. Er zeigte uns Bilder mit nackten
Menschen, die den Aufstieg zum Jain Guru geschafft haben. Was bedeutet sich jeder Technik und
materiellen Dinge zu entsagen. Ein bisschen masochistisch scheinen sie auch zu sein, denn der weiß
gekleidete an der Türe sprach davon das sich diese Menschen nicht rasieren sondern sich ihre
Haare, egal an welcher Stelle des Körpers, durch zupfen entfernen. Eine Rasur kann in sechs
Stunden beendet sein. Außerdem tragen die Herren keine Kleidung, egal ob Winter oder Sommer.
Aber was mich am meisten stutzig machte war die Geschichte warum der Pfau das Heilige Tier
dieser dem Hinduismus verwandten Religion ist. Die Erklärung folgte prompt. Da Pfauen sich
durch ihre Tränen befruchten und somit keinen Sex haben. Diese Tatsache hat mich allerdings dann
wieder sehr amüsiert. Jains haben nämlich auch keinen Sex. Und sollten sie doch einmal eine
Erektion haben wird diese mit einem Bündel Pfauenfedern bekämpft. Wie genau, darauf wollte der
Junge Mann aber nicht weiter eingehen. Mit diesen Pfauenfedern reinigen sie sich auch. Wasser
wird dazu nicht verwendet. Wenn ein Jain Meister irgendwohin geht, wird er immer von einem
Kollegen begleitet der den Boden vor ihm
aufkehrt. Der Sinn dieser Aktion liegt
einfach darin, das der Meister keine Tiere
tottrampeln kann. Im Ernstfall wird ein
Mundschutz angelegt, damit keine Insekten
irrtümlich verschluckt werden können.
Um diese Stufe des Daseins zu erreichen
muss man offensichtlich schon einige Jahre
seines Lebens investieren, darf keine Kinder
haben, Frauen sowieso nicht und muss in
schwerer Askese leben. Für diesen Beitrag
zu unserer Unterhaltung spendete ich dann
gerne etwas und verabschiedete mich aus
dem reich verzierten Tempel. Leider war an diesem Ort das fotografieren im Innenbereich verboten
und so kann ich euch nur den Jain Tempel in Bikaner zeigen. Angeblich der einzige in ganz Indien
der mit Skulpturen ausgestattet ist. Obwohl die Malereien in hier im Tempal von Sarnath
ausgesprochen fein waren und, wie meist, einige Geschichten rund um verschiedene Fabeln gezeigt
haben. Da wird schon einmal gegen Tiger gekämpft oder anderes Blut vergossen. Einige dieser
Malereien zeigen Pfaue, die Menschen durch die Lüfte tragen, andere wiederum Menschen aus
denen das Blut spritzt. Im Vergleich zu den Bildern in katholischen Kirchen wirken diese
Darstellungen eher lebendig und fröhlich. Im Gegensatz zu dem was wir in Europa an Tempeln
haben sind diese hier alle sehr luftig und einladend gestaltet. Die schon angesprochenen Bilder und
Bildgeschichten, lassen offenbar mehr Raum für die eigene Fantasie und für eigene
Interpretationsmöglichkeiten.

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